Nach etwa 1h kommen wir am Ende des befestigten Weges an. Gott sei Dank gibt es hier noch mal einen kleinen Getränkestand, denn wir haben uns komplett mit dem Wasser verkalkuliert und viel zu wenig eingepackt. Wir kaufen noch mal 2 Flaschen, dann starten wir die Wanderung durch den Wald. Überall um uns herum ist lautes Vogel-Gezwitscher. Manchmal hört man auch die Affen. Im Laub neben dem Weg raschelt es ständig. Wenn man schnell genug hin schaut sieht man die Salamander durch flitzen. An einem Baum sehen wir sogar ein recht großes Streifenhörnchen. Das Fotografieren ist gar nicht so einfach, denn es ist unglaublich schnell am klettern.
Auf etwa der Hälfte des Weges kommen wir dann an einem gigantischen Baum vorbei. Dieser ist nicht nur hoch, besonders beeindruckend sind die riesigen Wurzeln welche aus dem Boden ragen. Noch nie waren wir kleiner, wie die Wurzeln eines Baumes! Wir machen ein paar Fotos, dann geht es weiter. Wir haben schließlich noch mal so viel Wanderstrecke vor uns und es wird bereits jetzt immer heißer.

Nach insgesamt 2h wandern kommen wir schließlich am Crocodile Lake an. Die Hoffnung dort tatsächlich Krokodile zu sehen hält sich bei uns eher in Grenzen. Gott sei Dank gibt es auch hier wieder eine kleine Einkehrmöglichkeit denn unser Wasser ist bereits wieder fast völlig aufgebraucht. Komplett erschöpft von der Hitze setzen wir uns und bestellen erst mal eine kalte Cola. Und während wir da sitzen und auf den See schauen sehen wir tatsächlich schon die ersten Krokodile. Nach einer Weile entschließt sich Ben, trotz der Hitze und der starken Sonne, den Schatten zu verlassen und den Steg Richtung See runter zu gehen, um besser Fotos machen zu können. Die gleich folgenden Nahaufnahmen habt ihr also ihm zu verdanken, denn mir war das zu heiß haha.
Nach einer Weile sind noch 2 weitere Jungs mit Ben direkt vorne am Steg und ein neugieriges Krokodil kommt immer näher. Während ich schon nervös auf dem Stuhl hin und her rutsche, vor meinem inneren Auge Videos sehe wie Krokodile oder Alligatoren plötzlich aus dem Wasser auf Stege oder Boote springen, sind die 3 Jungs völlig entspannt und freuen sich über die super Bilder die sie machen können.

Stolz auf die Nahaufnahmen kommt Ben zurück. Bevor wir den Rückweg antreten, gehen wir noch auf den nahegelegenen Aussichtsturm und lassen die Drohne noch mal fliegen. Inzwischen hat es ca. 38 Grad. Es fühlt sich aber an wie über 40. Entsprechend anstrengend ist der Rückweg. Unterwegs freuen wir uns trotzdem noch über ein paar wunderschöne große Schmetterlinge (wir haben beide noch nirgends so große und schöne Schmetterlinge gesehen wie in Vietnam), und eine richtige Echse mit blauem Kopf, welche sich aber nicht fotografieren lassen will.
Zurück am befestigten Weg, decken wir uns ein weiteres Mal mit Wasser ein. Wir sind inzwischen so verschwitzt, dass selbst der warme Fahrtwind eine kühlende Wirkung hat.
Wir halten unterwegs noch mal, um einen weiteren großen Baum zu bestaunen, welcher aber lang nicht so beeindruckend ist wie der vorherige. Dann sind wir froh endlich wieder an der Fähre angekommen zu sein. Die Hitze macht einen völlig fertig. Wir trinken 2 Kokosnüsse und bestellen direkt noch mal 2 Stück hinterher. Das Kokosnusswasser tut einfach unglaublich gut. Bevor wir zurück auf die Fähre gehen, beobachten wir noch eine richtig lange Echse, welche scheinbar ihr „Nest“ in eines der Hinweisschilder gebaut hat. Dann geht es auf die andere Seite des Flusses zur Unterkunft.

Wir fragen nach, ob es noch Plätze für die Gibbon Tour am nächsten Morgen gibt. Diese startet bereits um 4 Uhr früh. Man geht gemeinsam in den Dschungel und wartet bis die Gibbons anfangen zu singen. Dann sucht man sie und mit ein wenig Glück kann man die Affen dann noch ein wenig beobachten. Leider ist die Tour aber schon ausgebucht. Wir entschließen uns daher am nächsten Morgen weiter zu reisen.

Der Cat Tien Nationalpark war sehr beeindruckend! Die Geräusche und der Dschungel sind einfach ein tolles Erlebnis. Abgesehen von den Kokosnüssen war hier aber leider auch alles verhältnismäßig teuer.
Die Gibbontour hätte z.B. 50 US$ pro Person gekostet. Die Fahrräder, die Fähre und der Eintritt für den Crocodile Lake haben in Summe 1.040.000 Dong gekostet. Das entspricht knapp 40€.
Trotzdem ist es ein tolles Erlebnis gewesen, welches uns definitiv in Erinnerung bleibt.

Nach dem leckeren Essen radeln wir weiter in Richtung Promenade. Dort stellen wir unsere Räder ab und Laufen zu einer schönen Fußgänger Brücke. Allgemein ist hier in Can Tho alles richtig schön beleuchtet. Teilweise schon etwas zu viel aber die Atmosphäre ist toll. Am Ende gehen wir noch ein paar Schritte über die Märkte bevor wir wieder zurück ins Hotel fahren.
Wir versuchen früh ins Bett zu gehen, denn der nächste Tag beginnt bereits früh. Der Wecker ist für 5 Uhr gestellt.

Um 5:45Uhr laufen wir los zu Linhs Büro. Sie erwartet uns schon mit ihrer Freundin und unserem Roller. Sie erklärt uns noch mal kurz alles, dann geht es los. Wir starten direkt in den morgendlichen Verkehr. Für alle die denken um 6 Uhr ist noch nicht viel los, das Leben ist um diese Zeit hier schon voll im Gange. Die Öffentlichen Plätze sind voll mit Leuten die Sport treiben und auch die Straßen werden zunehmend voller. Nach etwa 20 Minuten Fahrt, halten wir an einem Parkplatz. Von dort aus geht es mit einem kleinen Boot zum Cai Rang Floating Market. Linh erzählt uns, dass der Floating Market wie eine Art Großmarkt gesehen werden kann. Mit den Booten können einfach große Mengen an Gemüse und Obst von den Bauern auf dem Land in die Stadt gebracht werden. Doch durch den zunehmenden Ausbau der Straßen, kann immer einfacher alles per LKW oder mit dem Roller (wir sind jedes mal vom neuen verblüfft was alles so auf einen Roller passt) transportiert werden.
Die Marktverkäufer leben mit ihrer Familie auf den Booten. Händler bringen die Ware vorbei, welche sie dann weiter verkaufen. Auf einem Holzspieß in der Mitte jedes Bootes, welcher weit in die Höhe ragt, kann man erkennen was man am jeweiligen Boot gekauft werden kann.
Wir bleiben nur etwa eine halbe Stunde, dann fahren wir zurück. Der Markt war sehr interessant aber man hat auch doch recht schnell alles gesehen. Abgesehen davon sind hier inzwischen sehr viele Touristen unterwegs.

Wir fahren mit den Rollern weiter. Dieses Mal dauert die Fahrt etwas länger, bis wir dann an einem kleinen Restaurant anhalten. Hier gibt es erst mal Frühstück. Für Ben gibt es ein Banh Mi (sein neues Lieblingessen hier, aber auch weil es so praktisch ist) und ich esse zum ersten Mal eine Nudelsuppe (Pho) zum Frühstück. Beides ist sehr lecker und auch hier unterhalten wir uns wieder angeregt mit Linh. Sie erzählt uns viel über ihr Land und ihre Traditionen, wir hören gespannt zu und erzählen ihr ebenfalls von uns und wie doch viele Dinge in Deutschland und Europa anders funktionieren. Eine tolle und super spannende Unterhaltung für beide Seiten.
Nach dem Essen ist Linh der Meinung, dass wie die Art von Touristen sind, die sie mit auf den Lokalen Markt nehmen kann und das machen wir dann direkt auch. Wir halten an verschiedenen Ständen und sie erzählt und erklärt dazu. Wir lernen unglaublich viel und können unser Glück kaum fassen.

Nach dem wir eine Weile über den Markt geschlendert sind geht es wieder aufs Boot. Nun beginnt unsere Tour durchs Mekong Delta. Wir haben Glück, dass wir die Tour machen können, denn in der Trockenzeit ist das wegen des geringen Wasserpegels oft nicht möglich. Nach kurzer Zeit biegen wir in kleinere Wasserkanäle ab. An den Seiten wachsen Palmen, Mangos, Baumwolle, Jackfruit und so viel mehr. Wir sehen eine riesige Vielfalt an Grünpflanzen und Palmen und genießen die gemütliche Fahrt. Nach einer Weile halten wir an und gehen zu Fuß weiter. Es ist sehr heiß aber auch wahnsinnig schön, durch das ganze Grün durchzulaufen. Immer wieder kommen wir an kleinen Hütten vorbei. Das Leben auf dem Land ist wirklich immer noch sehr simpel. Wir sammeln ein paar lange Stöcke. Als wir durch das Laub laufen fangen wir schließlich an mit den Stöcken links und rechts vor uns ins Laub zu schlagen um Schlangen frühzeitig auf uns aufmerksam zu machen und zu verjagen. Wir sind froh, dass wir keine sehen.

Zurück auf dem Boot packt Linh erst einmal Früchte aus, welche Sie vom Markt mitgenommen hat. Sie schneidet eine Frucht nach der anderen auf und wir probieren uns durch. Von Früchten die wir schon kannten (Mango, Drachenfrucht, Maracuja), über welche von denen wir noch nie gehört hatten (Wasseräpfel, …). Für alle die sich jetzt fragen, wie ein Wasserapfel schmeckt: die Konsistenz ist knackig wie ein Apfel aber er schmeckt nach Wasser.
Normale Äpfel, wie man sie bei uns an jeder Ecke findet sind hier extrem teuer. Linh erzählt uns, wenn ein Verwandter oder Freund ins Krankenhaus muss bringt man ihm/ihr anstelle von Blumen einen Apfel mit. Damit drückt man die Wertschätzung und Genesungswünsche aus.

Wir legen mit dem Boot wieder an. Linh frägt uns, ob wir schon sehr hungrig sind. Da wir die ganzen Früchte auf dem Boot gegessen haben und es sehr warm ist, hält sich unser Hunger eher in Grenzen. Daher nehmen wir auf dem Weg zurück nach Can Tho nicht die Hauptroute, sondern fahren über kleine Gassen die sich an den Gärten der Bauern vorbeischlängeln zurück. Links und recht ragen Palmen und andere Grünpflanzen auf die „Straße“. Zwischendurch fahren wir über kleine steile Brücken die sich über die aktuell ausgetrockneten Bachläufe ziehen.

Zum Abschluss gehen wir noch gemeinsam Mittagessen. Linh bestellt für uns: es gibt einmal frittierte Nudeln mit Gemüse (die frittierten Nudeln sehen aus wie vertrocknete Spätzle) und gebratene Nudeln. Die frittierten Nudeln sind gar nicht so leicht zu essen, da sie komplett starr sind. Nach einer Weile in der Soße schaffe ich es aber doch sie mit den Stäbchen halbwegs elegant in meinen Mund zu manövrieren. Da hat es Ben mit den gebratenen Nudeln deutlich leichter Beides schmeckt köstlich.
Gesättigt und etwas erschöpft geht es für uns zurück in die Unterkunft. Dort ist erst mal noch Wäsche waschen angesagt.
Für das Abendessen radeln wir noch mal in die Stadt zu einer weiteren Restaurant Empfehlung von Linh. „Dort gehen nur Einheimische essen, keine Touristen, daher spricht auch niemand Englisch“ hat sie gesagt. Und genau so war es auch. Es gab gegrillten Fisch, den man wieder zusammen mit Gemüse und etwas „Grünzeug“ in Reispapier eingewickelt hat. Lecker! Übrigens eine Spezialität aus Can Tho.
Als wir im Bett liegen schweben wir noch ganz im Glück. Was für ein Tag voller Erlebnisse und Eindrücke!
Und gleichzeitig sind wir schon gespannt, was uns alles an unserem nächsten Ziel nördlich von Saigon erwartet.

Linh ist eine absolute Herzensempfehlung! Wir hatten viel Spaß mit ihr und haben unglaublich viel über das Land und seine Traditionen erfahren. Es hat sich angefühlt, als würde uns eine Freundin mit nehmen und alles zeigen.
Falls ihr auch die Tour mit Linh machen möchtet, kontaktiert sie am besten über WhatsApp unter folgender Nummer: +84 70666 2440.

Nach vielen Stunden Schlaf beschließen wir gegen 10 Uhr morgens aufzustehen. Obwohl wir zu einer üblichen Zeit ins Bett gegangen sind, merken wir doch noch den Jetlag.
Wir machen uns fertig und begeben uns direkt ins Getümmel.
Unser erstes Ziel ist der Ben Thanh Market. Hier geht es wild zu. Der Markt ist voller Stände mit hochmotivierten Verkäufern, welche uns über Kleidung, Taschen, Souvenirs bis hin zu Essen und Getränken am liebsten alles verkaufen würden. Wir schlängeln uns ein bisschen durch die Mengen und lassen einfach erst mal alles auf uns wirken. Da wir noch nicht wirklich hungrig sind, entscheiden wir uns gemeinsam eine frische Kokosnuss und zwei Smoothies zu trinken. Sehr erfrischend, denn wir merken schon jetzt, dass wir uns erst noch an die Hitze und die Luftfeuchtigkeit gewöhnen müssen.

Wir schlendern weiter durch die Straßen und landen schließlich am Ho Chi Minh Wahrzeichen und dem Rathaus. Auf der Mittelachse vom Rathaus laufen wir die Straße runter wo uns zwei sich schlängelnde Drachen in Form von mehreren Durchgangsbögen erwarten. Das Jahr 2024 ist im chinesischen Kalender das Jahr des Drachen.
Inzwischen ist es Mittag und richtig heiß. Wir beschließen daher einen Abstecher ins Stadtmuseum zu machen, um uns ein wenig abzukühlen. Das Museum bietet einen kleinen Überblick über Ho Chi Minh bzw. ehemals Saigon und die Entwicklung der Stadt.
Weiter geht es zur Kathedrale Notre Dam und dem Postgebäude. Die Kathedrale ist momentan wegen Sanierungs-Arbeiten fast vollständig eingerüstet daher gehen wir recht schnell weiter in die Đường Nguyễn Văn Bình, eine Straße voller Bücherläden und vor allem viel Schatten. Wir genießen es, endlich mal eine Sonnenpause zu haben und holen uns am Ende der Straße unser erstes Bánh mì. Das aus der französischen Kolonialzeit stammende Baguette ist gefüllt mit Fleisch, Pastete, Gemüse und Koriander und zählt zu den Must Trys in Vietnam!

Nach der kleinen Stärkung geht es für uns weiter nach Japan Town, wo es eher ruhiger zugeht bevor wir uns über die Hauptstraße ans Flussufer begeben um einen besseren Blick auf die Ba Son Brücke zu bekommen. Die Straßenüberquerung erweist sich als ein Abenteuer. Der Verkehrsfluss ist ununterbrochen und es gibt keine Ampeln. Jetzt heißt es einen Arm hoch heben und einfach los laufen. Unterwegs ja nicht stehen bleiben oder die Geschwindigkeit verändern, denn die vielen Rollerfahrer und auch Autos haben bereits ihre Geschwindigkeit so angepasst, dass sie nicht anhalten müssen. Abrupt stehen bleiben oder die Geschwindigkeit verändern würde jetzt zu einem Verkehrschaos führen. Mit einem Herzrasen kommen wir auf der anderen Seite unversehrt an. Daran müssen wir uns wohl erst noch gewöhnen.
Bevor wir uns zurück auf den Weg in Richtung Unterkunft machen, fahren wir noch auf das Skydeck des Bitexco Financial Tower und genießen den Ausblick von oben!
Danach heißt es ein wenig von der Hitze im kühlen Airbnb erholen und duschen bevor es noch mal bei Dunkelheit raus geht.

Erholt machen wir uns als es dunkel ist wieder auf den Weg nach draußen. An der nächsten Ecke halten wir erst mal für unser Abendessen. Heute gibt es Hot Pot. Die Plastikstühle sind winzig und auch die Tische nicht besonders groß aber irgendwie geht’s Nach dem Essen wollen wir uns die „Backpacker Straße“ Bui Vien Street anschauen. Da diese etwas weiter entfernt ist nehmen wir uns ein Grab (Asiatisches Uber). Wir merken schon kurz vor der Ankunft, dass es hier brechend voll ist. Es erwartet uns eine völlig andere Welt: laute Musik, suuuper viele Menschen, Motorroller die sich trotz den vielen Leuten versuchen durch die Menge zu quetschen, viele viele Verkäufer die versuchen einen davon zu überzeugen in ihrem Restaurant essen zu gehen und nicht zu vergessen die Tänzer und Tänzerinnen, welche versuchen die Bar attraktiver zu machen.
Wir lassen uns treiben, halten unsere Wertsachen ein bisschen besser fest und sagen quasi in Dauerschleife „No, thank you“.

Nachdem wir die Bui Vien Street einmal hoch und wieder runter gelaufen sind, nehmen wir uns das nächste Grab und fahren in Richtung Rathaus. Wir machen noch mal ein paar Bilder bei Nacht und genießen die Atmosphäre, bevor wir uns auf den Weg zurück in unser Airbnb machen und den Tag abschließen.

Der zweite Tag in Ho Chi Minh City steht auf dem Programm. Wir werden von krähenden Hähnen und wildem Hupen geweckt. Wir machen uns auf den Weg und holen uns zum Frühstück erst mal ein Banh Mi. Danach geht es weiter zu unserem ersten Tempel dem Mariamma-Hindu-Tempel.
Weiter geht es durch den Tao-Dan Park wo wir uns erst mal wieder etwas im Schatten hinsetzen. Die Hitze macht uns gefühlt am zweiten Tag mehr zu schaffen oder es geht einfach ein kleines bisschen weniger Wind. Wir beobachten die Menschen die trotz der Hitze an den Trainingsgeräten sind oder ein scheinbar typisches Straßenspiel spielen, bei welchem man eine Art mit Sand gefülltem Federball mit dem Fuß hin und her kickt.
Nach einer Weile gehen wir weiter zum Wiedervereinigungspalast. Dort schauen wir uns sowohl den Palast als auch eine kleine Ausstellung über die Geschichte Vietnams an. Bei der Ausstellung halten wir uns besonders gerne auf, denn hier gibt es sogar eine Klimaanlage, welche wirklich gut tut.

Als nächstes Ziel steht das Vietnam Kriegsmuseum auf dem Plan. Hier sind außer uns einfach noch super viele andere Touristen. Wir haben schon im Voraus viel über das Museum gehört, dass es allerdings so ergreifend ist war uns nicht bewusst. Beginnend mit einer Fotoausstellung in Gedenken an die gefallenen Fotografen während des Krieges geht es weiter zu den harten Fakten und Ereignissen, welche ebenfalls von Fotografien begleitet werden.
Die Fotos allein sind bereits schrecklich. Noch schlimmer sind die Geschehnisse dazu. Das Museum ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven aber ein wichtiger Bestandteil, um zu verstehen, was das Land bereits durchgemacht hat.

Um die Stimmung wieder etwas aufzuheitern nehmen wir uns als vorerst letztes Ziel für den Mittag das Viertel Cholon vor.
In Cholon „großer Markt“ findet man die größte Chinatown der Welt. Hier geht es wild zu, die Straßen sind voller Autos und Roller, die Straßenränder vollgepackt mit kleinen Läden und Ständen, vom Gehweg aus werden Glücksspiellose an vorbeifahrende Rollerfahrer verkauft. Wir starten in das Viertel mit zwei weiteren Tempeln. Die Thien-Hau-Pagode ist mit den Kegelförmigen Räucherstäbchen, welche überall von der Decke hängen sehr eindrucksvoll und hat vor allem eine schöne Atmosphäre. Die Quan-Am-Pagode hingegen ist stark verziert und dadurch sehr farbenprächtig.

Zum Abschluss schauen wir uns in Cholon noch den Binh-Tay Markt an. In diesem wird vor allem Großhandel betrieben. Das Sortiment reicht von Hüten, Behältnissen, Töpfen und Kleidung bis hin zu Gewürzen, unterschiedlichen Reissorten, Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch. Hier sind deutlich weniger, eigentlich kaum Touristen unterwegs. Wir schlendern zwischen den Ständen durch und freuen uns über die typische Marktatmosphäre. Nach einem erfrischenden selbstgemachten „Eistee“ beschließen wir um 17 Uhr ein Grab zurück zur Unterkunft zu nehmen und um 1-2h zu pausieren bevor wir noch einmal losziehen.

Fürs Abendessen haben wir uns dieses Mal ein Restaurant ausgesucht. Das Vo Roof ist ein kleines Restaurant in einem schmalen Haus in Mitten von einem weiteren Markt. Und obwohl wir nicht reserviert haben, sind unser Plätze einfach perfekt. Auf der Terrasse im Obergeschoss, ganz vorne mit Blick auf den Bitexco Financial Tower. Zum Essen gibt es das Nationalgericht Pho und eine leckere Bowl mit Nudeln und Gemüse. Wir möchten den Start in HCMC mit einem Blick auf die Stadt bei Nacht abschließen. Also machen wir uns auf den Weg zur Social Club Rooftop Bar. Nach den etwa 20min Gehzeit kommen wir im 23. Stock des Gebäudes an und genießen bei ein paar Cocktails die Aussicht. Hier sollte vlt. dazu erwähnt werden, dass die Bar zwar kein Eintritt gekostet hat, die Cocktails dafür jedoch ziemlich teuer waren. Für 4 Cocktails haben wir in Summe knapp 43€ gezahlt, was vor allem für vietnamesische Verhältnisse eine ordentliche Summe ist. Aus unserer Sicht hat es sich aber trotzdem gelohnt.
Für den Rückweg nehmen wir uns wieder ein Grab. Dieses Mal nehmen wir uns aber 2 Rollerfahrer. Die warme Luft weht uns auf der Fahrt ins Gesicht und wir können es kaum erwarten in den nächsten Tag zu starten, wo es für uns mit dem Bus nach Can Tho ins Mekong Delta geht.

Die Masai Mara hat ihren Namen übrigens dank dem hier lebenden Volk, den Massai, sowie dem Fluss Mara, welcher ein mal quer durch die Savanne läuft.
Nach einer etwas ruppigen Landung, auf einem noch kleineren Airstrip wie in Ukunda, ging es direkt los. Unser Guide und Fahrer, George erwartete uns schon mit seinem Geländewagen. George ist Massai und in der Masai Mara groß geworden (Sein richtiger Name war natürlich nicht George, aber dieser war so kompliziert, dass er sich als Rufnamen George ausgesucht hat.)
Voller Aufregung stiegen wir in sein Auto. Hier gab es keine Scheiben sondern lediglich eine Art Plastikfenster, welches bei Bedarf ausgerollt werden konnte. Das Dach war in die Höhe geschoben und quietschte fürchterlich bei der Fahrt, aber das war egal
Es ging los in Richtung Camp und damit begann auch direkt die Safari. Wir durchquerten einen Fluss und sahen bereits die ersten Antilopen und Zebras aus direkter Nähe. Die Natur hat uns wieder einmal völlig fasziniert.

Im Matira Bushcamp angekommen, wurden wir sehr herzlich in Empfang genommen. Das Camp liegt mitten in der Masai Mara und ist nicht eingezäunt. Es gibt zwei offene Gemeinschaftszelte: eins diente als Speiseraumzone, das andere als Lounge. Zudem gab es Sitzmöglichkeiten unter freiem Himmel. In dem Camp gibt es mehrere, sehr geräumige Zelte. Diese liegen jeweils so, dass man keinen Kontakt zu den Nachbarn hat. Wir würden hier eher von Glamping als von Camping sprechen, denn alle Zelte verfügen über ein eigenes Badezimmer, einen großzügigen Schlafbereich, sowie eine eigene Terrasse
Wir hatten das große Glück, das letzte Zelt im Ganzen Camp zu haben – von unserem Zelt bzw. unserer Terrasse aus hatte man einen unglaublichen Blick mitten in die Savanne. „Leider“ hatten wir von diesem Ausblick in Summe recht wenig, aber dazu später mehr.
Wir brachten unser Gepäck ins Zelt, richteten uns ein wenig ein und machten uns anschließend direkt wieder zum Hauptzelt um dort erst mal Mittag zu essen. Da die Tiere meist um die heiße Mittagszeit eher weniger aktiv sind, ging unsere Safari erst um 15 Uhr los. Wir aßen also gemütlich und machten es uns anschließend auf unserer Terrasse bequem.

Wenige Stunden später war es dann endlich soweit und wir machten uns auf zu unserer ersten richtigen Safari. Wir waren schon gespannt was wir wohl an diesem Nachmittag noch alles sehen würden und ob wir das Glück haben würden, während unserer Zeit in der Masai Mara die Kenianischen Big Five zu sehen.

Die „Big Five“ stammen noch aus der Zeit, in welcher Jagd auf diese wunderschönen Tiere gemacht wurde. Das „big“ bezieht sicher daher weniger auf die Größe der Tiere, sondern darauf, welche Tiere besonders schwierig und gefährlich zu Fuß zu jagen waren.
Zu den Big Five gehören das Nashorn, der Elefant, der Wasserbüffel, der Löwe und der Leopard.

Wir stiegen in den Geländewagen und los gings. Nach einer kurzen Fahrt kamen wir aus dem Staunen fast nicht mehr raus aus wir direkt neben unserer ersten Löwin Halt machten. Und mit direkt daneben meinen wir direkt daneben! Während ich schon Herzrasen bekam weil ich das Gefühl hatte, die Löwin könnte jederzeit zu uns ins Auto springen, lag die Löwin jedoch völlig unbeeindruckt im Gras und beobachtete die Gegend. Wir hätten noch ewig da sitzen und Fotos machen können, doch plötzlich kam ein Funkspruch und George meinte ganz aufgeregt wir müssen jetzt los und wir werden noch genügend andere Löwen sehen .

Er bat uns, dass wir uns hinsetzten und gut festhielten und fuhr los. Wir fuhren in einem affenzahn durch die Savanne und hätten wir uns nicht festgehalten wären wir wohl dank dem unebenen Boden wild durchs Auto geflogen. Wir waren aufgeregt. Warum hatte es George plötzlich so eilig? Wir fragten ihn, ob wir jetzt gleich ein anderes, selteneres Tier sehen würden, doch er wollte uns vorerst noch nichts verraten. Ein wenig später wurden wir etwas langsamer und George begann Ausschau zu halten. Auch wir begannen uns umzusehen. Da sah ich plötzlich einen großen grauen Hintern in den Büschen verschwinden. Ich sagte zu George: „ich glaube da ist gerade ein Nilpferd ins Gebüsch gelaufen“, da wurde er direkt hellhörig. Langsam fuhren wir an den Büschen entlang und da sahen wir sie: Zwei wunderschöne Nashörner. Eine Mama mit ihrem, doch schon recht großen, Kind.
Wir waren hin und weg von der Begegnung. In diesen Momenten ist man irgendwie immer etwas überrumpelt. Man beginnt erst mal fleißig Fotos zu schießen und frägt sich dann ein paar Minuten später, ob man nicht lieber den Moment genießen sollte. Es wurde in der Regel ein Mix aus beidem.
George berichtete uns was für ein riesen Glück wir hatten, diese beiden Dickhäuter zu sehen. Er selbst hatte schon seit 3 Monaten kein Nashorn mehr gesehen. In der ganzen Massai Mara gibt es nur noch rd. 56 Nashörner (Stand Oktober 2021).
Wir beobachteten die beiden Nashörner eine ganze Weile.

Als sie wieder im Gebüsch verschwanden fuhren wir weiter. George hatte schon die nächsten Tiere erspäht: Eine kleine Elefanten Familie. Gemütlich spazierten sie an unserem Auto vorbei. Nachdem wir auch hier eine Weile verweilten, war es Zeit sich auf den Rückweg zu machen. Überglücklich und mit einem breiten Grinsen in den Gesichtern fuhren wir zurück ins Camp. Wir hatten an nur einem Nachmittag bereits 4 der Big 5 gesehen. Die Natur war wunderschön und die Tiere in freier Wildbahn zu sehen war ein wahnsinnig tolles Erlebnis.
Im Camp angekommen brach bereits die Dunkelheit herein. Einer der Mitarbeiter begleitete uns zu unserem Zelt. Das Camp ist nicht umzäunt, weshalb man zu den Dämmerungszeiten immer mit einer Taschenlampe auf den Wegen begleitet wird. Nachts darf man das Zelt nicht verlassen, was aber dank des integrierten Badezimmers auch kein Problem ist.
Wir legten unsere Sachen im Zelt ab, zogen uns etwas über (sobald die Sonne weg ist, wird es direkt deutlich kälter) und machten uns mit unserer Begleitung zum „Speisezelt“ auf.
Das Abendessen war in der Regel recht international aber sehr lecker!
Mit gefüllten Bäuchen und erschöpft von den vielen Erlebnissen machten wir uns wieder auf den Weg zu unserem Zelt. Dort stellten wir fest, dass uns während des Abendessens mit heißem Wasser, prall gefüllte Wärmflaschen unter die Bettdecke gelegt wurden. Was für ein Service! Wir machten uns Bettfertig und kuschelten uns zu den Wärmflaschen unter die Decken. Dann schliefen wir mit den Tiergeräuschen in der Ferne tief und fest ein.

Am nächsten Morgen klingelte der Wecker schon um 5 Uhr. George hatte uns am Abend davor gefragt wie wir den Tag verbringen wollten. Wir durften wählen zwischen gemütlich Frühstücken oder früh morgens rausfahren und ob wir zu einzelnen oder zu allen Mahlzeiten zurück ins Camp wollten. Wir entschieden uns für die Ganztagestour! Treffpunkt war um 5:30Uhr am Hauptzelt. Frühstück und Mittagessen wurden für uns eingepackt, so dass wir dieses unterwegs essen konnten. Wir fuhren also in der Morgendämmerung los. Es war noch ganz schön kalt. Obwohl wir recht dick eingepackt waren fröstelte es uns ein bisschen bei dem Fahrtwind aber wir waren ja auch noch etwas verschlafen. Die restliche Müdigkeit verflog jedoch schnell als wenige Zeit später in einiger Entfernung ein müder Leopard im Gras lag. Wir waren sofort hellwach und völlig begeistert. Was für ein riesen Glück wir doch hatten. Wir waren noch nicht einmal 24 Stunden in der Massai Mara und haben schon alle Big 5 gesehen. Und das obwohl Nashorn und Leopard wirklich selten zu sehen sind.
Besonders aktiv war der Leopard jedoch nicht. Erschöpft von der Nacht lag er einfach nur da und bewegte sich kaum. Nach einiger Zeit entschlossen wir uns also dazu weiter zu fahren.

Wir fuhren weiter durch die am Morgen noch bewölkte Landschaft. Dabei sahen wir riesige Herden von Zebras und Gnus, ein paar Hyänen, sowie Geier und Marabus die sich noch über ein paar Überreste der Nacht hermachten, und eine Herde Antilopen. Bei den Antilopen stoppten wir. Man merkte eindeutig, dass alle Antilopen ganz angespannt und nervös waren. Plötzlich sahen wir auch warum. Ein Geparden Männchen schlich um die Herde herum.
Kurze Zeit später wurden wir Zeugen davon, wie hart die Natur manchmal auch sein kann. Der Gepard schnappte sich ohne große Anstrengungen eine frisch geborene Antilope die noch völlig wehrlos auf dem Boden lag. Sie war wohl erst ein paar Minuten vorher auf die Welt gekommen. Das war ganz schön hart anzusehen. Auch wenn wir natürlich wussten, dass die Tiere in der Wildnis lediglich so viel jagen, damit sie überleben können.

Wir fuhren weiter, sahen noch ein paar weitere Herden von Antilopen und Zebras und beschlossen die Frühstückspause einzulegen. Inzwischen war es immerhin schon 9Uhr.
Etwas unsicher stiegen wir aus dem Auto und fragten ob es wohl wirklich sicher war außerhalb des Autos zu essen aber George war ganz entspannt. Während dem Frühstück zeigte er auf einen Baum der in weiter Ferne stand und meinte dort würde ein Löwe liegen. Wir kniffen die Augen zusammen aber konnten nicht annähernd etwas erkennen. Wir kramten unser Fernglas raus und mit sehr viel Phantasie konnte man erahnen, dass dort evtl. ein Tier liegen könnte. Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg dorthin.
Und tatsächlich: George hatte Recht! Drei Löwinnen lagen müde und faul unter einem Baum und ein paar kleineren Sträuchern. Sie kuschelten sich teilweise aneinander und genossen den noch nicht zu heißen Vormittag.

Wir fuhren weiter. Plötzlich sahen wir lange Hälse durch die Gegend laufen: Giraffen!
Wir freuten uns mal wieder wie Schneekönige. Was für wunderschöne Tiere Giraffen einfach sind. Sie bewegen sich fast anmutig könnte man sagen. Ganz gemütlich knabbern sie an Bäumen und Sträuchern. Aber was soll man machen wenn es an dem langen Hals mal juckt? – Kein Problem auch dafür kann man die größeren Büsche wunderbar verwenden.

Nachdem wir diese riesigen Tiere, die auch irgendwie ganz schön witzig waren, eine Weile beobachteten fuhren wir erneut weiter. Den Rest des Tages verbrachten wir damit eine Geparden Familie zu beobachten. Um genauer zu sein eine Mutter mit ihren drei Kindern. Es war spannend, denn sie waren auf der Suche nach Nahrung. Nachdem der erste Jagdversuch scheiterte, war weit und breit keine Beute mehr zu sehen. Sie liefen in der inzwischen sehr heißen Mittagssonne und suchten nach neuer Beute. Während die Geparden sich in der heißesten Zeit des Tages einen Schattenplatz suchten, aßen wir ebenfalls zu Mittag. Während wir uns das Essen schmecken ließen, beobachteten wir eine Herde Nilpferde aus sicherer Entfernung. Bevor es zurück zur Geparden Familie ging, sahen wir noch beinahe wie eine Gazelle ein Junges auf die Welt brachte, erspähten ein kleines Krokodil an einem Fluss, welches sich natürlich nicht bewegte und freuten uns über ein Straußenpaar das witzig durch die Gegend rannte.
Ein kleines Highlight bevor wir die Geparden-Familie wieder aufsuchten, war der erste männliche Löwe den wir sahen. Auch er lag faul im Gras und schien darauf zu warten, dass es wieder etwas kühler wurde.

Zurück zur Geparden-Familie. Wir vorhin schon erwähnt, kann es ganz schön hart sein die Natur zu beobachten. Es ist super spannend und interessant aber manchmal eben auch hart. So auch dieses Mal, als die Geparden-Mutter eine Warzenschwein-Familie entdeckte (auch Kenia-Express genannt). Während sich zwei der Ferkel bei der Flucht dazu entschlossen den Eltern hinterher zu rennen, lief eins in der Panik leider in eine andere Richtung. Das gefundene Fressen für die Geparden, auch wenn es nur eine kleine Mahlzeit war. Und obwohl das Ferkel in einem Affenzahn davon rannte, die Gepardin war einfach schneller. Sie schnappte sich das Ferkel und wartete so lange, bis ihre Kinder hinterher kamen. Den Rest musste ihr Nachwuchs erledigen.

Bevor es zurück ins Camp ging sahen wir noch die Annäherungsversuche einer Löwin an einen Löwen, ein paar Paviane und in der bereits untergehenden Sonne einen weiteren Leoparden der durch die Büsche spazierte und sich für die Nacht bereit machte.

Wow was für ein Tag! Wir hatten wieder dieses breite Grinsen im Gesicht als wir zurück ins Camp kamen. Beim Abendessen unterhielten wir uns noch aufgeregt über den Tag und die vielen Erlebnisse die wir hatten. Anschließend fielen wir müde in die Betten. Am nächsten Morgen wollten wir wieder direkt um halb 6 los also wollten wir auch sicherstellen, dass wir genügend Schlaf bekamen.

Nach einer kleinen Recherche im Internet stießen wir schließlich auf Karibu Safaris. Ein kleines, familiäres Reisebüro, in welchem alle Mitarbeiter große Afrika Liebhaber sind. Bei einem Telefonat besprachen wir die ungefähren Rahmenbedingungen und Ideen. Karibu Safaris sendete uns schließlich einen, auf uns angepassten, Reiseplan mit einigen Optionen zu. Dabei wurde genau beschrieben wie und wo wir die einzelnen Tage verbrachten und wie die Preise bei den jeweiligen Optionen variierten.
Uns gefielen die Vorschläge auf Anhieb sehr gut und so buchten wir voller Vorfreude unsere erste Reise nach Kenia.

Am 06. Oktober 2021 war es dann soweit. Von Karibu Safaris hatten wir bereits vorab
sämtliche Reiseunterlagen, sowie aktuell gültige COVID Bestimmungen zugesandt
bekommen . Neben einem Visum (welches online beantragt werden kann und soll) mussten
wir 2 Tage vorher einen PCR Test machen und die Ergebnisse hochladen, sowie ein
Einreiseformular online ausfüllen. Bei der Gepäckaufgabe am Flughafen wurde die
Vollständigkeit der Unterlagen dann auch direkt überprüft, denn mit unvollständigen oder fehlerhaften Unterlagen, wäre uns die Einreise in Kenia verweigert worden.
Abgesehen von der Maskenpflicht war alles wie immer am Flughafen. Auch während des
Flugs war die gesamte Zeit Maskenpflicht, außer man wollte etwas essen oder trinken. Das
einzige anstrengende daran war, dass man spätestens nach ca. 3 Stunden das Gefühl hat, man
bekommt Segelohren

Wir landeten früh morgens in Mombasa. Als wir den Flieg verließen fiel uns direkt auf, dass es trotz der frühen Morgenstunden sehr warm und schwül war.
Nachdem wir das erste Mal unsere Füße auf afrikanischen Boden gesetzt hatten, ging es erst einmal zur Einreisekontrolle, bei der wir unsere Einreisedokumente und die ausgefüllten Formulare erneut vorzeigen mussten. Obwohl unser Flugzeug der einzige internationale Flieger um diese Zeit war, bildete sich schnell eine Schlange oder besser gesagt ein Getümmel.
Etwa 45 Minuten später war es endlich soweit und wir konnten nach einem erfolgreichen Einreise-Check weiter zur Gepäckausgabe. Da wir zu den Letzten gehörten wurde relativ schnell klar, dass einer unserer
Koffer fehlte. Natürlich ausgerechnet meiner, in dem neben der Sonnencreme auch das
Moskitospray eingepackt war. Nach kurzem Frust hinterließen wir unsere Daten bei den
Mitarbeitern des Flughafens und machten uns auf den Weg zum Ausgang.

Dort wartete bereits unser Fahrer, der uns freundlich in Empfang nahm und uns zu seinem
Auto führte. Wir verstauten das Gepäck und los ging die abenteuerliche Fahrt nach Diani Beach. Obwohl es bis nach Diani Beach nur 43km zu fahren waren, betrug die Fahrzeit etwa 2 Stunden. Als wir auf die ersten Straßen außerhalb des Flughafengeländes fuhren, wurde uns auch schnell klar warum. Sie waren Großteils schlecht ausgebaut, weshalb schnelles Fahren eigentlich unmöglich war.
Im Hotel angekommen waren wir fix und fertig aber auch glücklich über die vielen neuen Eindrücke die wir auf dem Weg dorthin schon gesammelt hatten. Trotz der Erschöpfung, wollten wir versuchen den Tag
irgendwie durchzustehen, also machten wir uns direkt auf zum Frühstücksbuffet.

Anschließend schlenderten wir noch ein wenig an der Strandpromenade entlang.
Leider wurden wir dort permanent angequatscht. Am Anfang war es noch ganz witzig doch es
wurde schnell nervig, denn alle wollten uns etwas verkaufen. Da wir ohnehin sehr erschöpft
waren, machten wir uns auf den Weg zurück ins Hotelzimmer, um uns etwas auszuruhen.
Wir hatten uns gerade aufs Bett gelegt, als das Telefon klingelte. Es war die Rezeption: mein
Koffer wurde gefunden. Unser Fahrer, der uns am Flughafen abgeholt hatte, hatte uns angeboten den Koffer zu holen und ins Hotel zu bringen wenn er auftaucht. Wir riefen ihn also an und baten ihn den Koffer für uns abzuholen. Etwa 3 Stunden später kam er dann auch schon im Hotel an und wir waren froh,
dass wir jetzt alle unsere Sachen hatten.
Wir beobachteten noch die Affen, die überall auf dem Hotelgelände herumsprangen und ließen den Tag entspannt ausklingen.

Am nächsten Tag verbrachten wir noch mal einen gemütlichen Tag im Hotel. Die Mitarbeiter
dort waren wirklich sehr freundlich! Erst plauderten wir ein wenig an der Poolbar während wir ein paar Cocktails schlürften, anschließend machten wir es uns auf einer der Sonnenliegen bequem. Nach einer Weile wurden wir von einem Hotelangestellten gefragt, ob wir eine Kokosnuss haben möchten, da konnten wir natürlich nicht nein sagen
Er verschwand wieder und kam kurz darauf mit frisch geernteten Kokosnüssen zurück die er für uns
öffnete. Es gibt einfach nichts besseres als im Urlaub eine frische Kokosnuss zu trinken!
Nachdem wir die Kokosnuss ausgetrunken haben kam der nette „Kokusnussmann“ ein
weiteres Mal. Er öffnete die Kokosnuss komplett und schnitzte uns einen Löffel aus der
Schale damit wir auch das Fruchtfleisch essen konnten.

Etwas später kletterten zwei weitere Mitarbeiter eine Palme hoch und schnitten Palmenblätter ab. Voller Begeisterung beobachteten wir die beiden und fragten uns, was sie wohl damit vorhatten. Kurz darauf erklärten sie uns, dass sie aus den Palmenblättern Türbögen flochten. Einer der beiden fragte mich, ob er mir etwas später einen Hut flechten soll – auch dieses Angebot konnte ich natürlich nicht ablehnen.
Als er mir etwas später meinen neuen Palmenhut vorbei brachte freute ich mich riesig! Mit so etwas hatte ich definitiv nicht gerechnet. Ich bedankte mich und gab ihm ein Trinkgeld.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass obwohl wir das Hotel All-Inklusive gebucht
hatten, Trinkgelder natürlich nicht enthalten sind. Und diese sind in Kenia angebracht bzw.
werden sogar erwartet. Darauf sollte man vorbereitet sein und auch immer
entsprechend etwas Bargeld bei sich haben.

Nach einem weiteren sehr entspannten Tag im Hotel machten wir uns abends auf den Weg zum Buffet. Das schöne am Hotelrestaurant war, dass es ringsum offen war. Es gab ein Dach aber keine Wände und so hatte man immer den schönen Meeresgeruch und den Wind, welcher ab und an durchblies.
Das Buffet war sehr international. Es gab sehr viele indische Gerichte, ein paar afrikanische, natürlich auch europäische und immer etwas vom Grill. Besonders gut schmeckte uns vor allem das kenianische Pfannenkuchen-Brot „Chapati“, welches wir liebevoll „Chapchap“ tauften.
Beim Essen machten wir eine witzige Beobachtung: Während wir beide natürlich möglichst afrikanisch oder auch indisch essen wollten, hatten es die afrikanischen Hotelgäste vor allem auf die europäischen Speisen abgesehen.
Mit vollen Bäuchen machten wir uns zurück in unser Zimmer und packten unsere Sachen,
denn bereits am nächsten Morgen ging es für uns los in die Massai Mara. Safari here we come!

Anreise

Am 29.07.2022 um 3:00 Uhr morgens ging es los zum Flughafen. Endlich war es soweit! Wir waren etwas aufgeregt, ob wohl alles mit den Koffern klappen würde, beschlossen aber optimistisch an die Sache ranzugehen. Unser Flug startete in Stuttgart und ging über München nach Stockholm. Dort angekommen standen wir nervös am Gepäckband. Und dann kamen sie, unsere beiden Rucksäcke. Die Anspannung viel ab und Erleichterung machte sich breit. Jetzt duften sich die Gefühle von Vorfreude in uns breit machen, denn nun konnte eigentlich nichts mehr schief gehen.

Wir fuhren mit dem Bus zum Bahnhof. An dieser Stelle ein kleiner Tipp: Es gibt auch eine Zug Verbindung in die Stadt. Die mag vllt ein paar Minuten schneller sein, ist jedoch auch teurer als der Bus.
Am Bahnhof angekommen verstauten wir unsere großen Rucksäcke erst mal in einem der Gepäckschließfächer. Die Schließfächer waren heiß begehrt, deshalb mussten wir ein paar Runden drehen, bis wir zwei freie in der richtigen Größe fanden. Anschließend machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt, denn wir brauchten noch Gas für unseren Campingkocher. Im Internet hatten wir uns vorab informiert und ein Outdoorgeschäft namens „Naturkompaniet“ gefunden – ein Tochterunternehmen von Globetrotter.

Da wir noch nicht besonders viel seit dem Morgen gegessen hatten, musste erst einmal der grummelnde Magen gefüllt werden. Am besten mit etwas typisch Schwedischem! Somit hieß es: Suchmaschine anwerfen und das nächste Restaurant suchen, in welchem Köttbullar serviert werden.
Nach einer erfolgreichen Suche und einem zufrieden gefüllten Magen, setzten wir unseren Weg zum Naturkompaniet fort, um dort die Gaskartuschen zu besorgen. Natürlich durfte dabei auch der Kauf von Moskitospray nicht fehlen. Wobei „Spray“ das falsche Wort hier wäre, wohl eher „Moskitoroller“, da das ganze benutzt wird wie ein Deoroller. Sehr praktisch da man das Ganze dabei nicht einatmet und effizienter nutzt.
Anschließend machten wir uns auf den Weg zurück zum Bahnhof.

Am Bahnhof zurück, ging es gegen 18 Uhr mit dem Nachtzug weiter in den deutlich kälteren Norden. Als wir den Nachtzug Anfang des Jahres buchten, hatten wir uns gefreut, dass wir auf die tolle Idee gekommen waren, einen Teil der Strecke mit dem Zug zurückzulegen, da die Meisten sicherlich direkt hoch fliegen würden. Da hatten wir uns wohl getäuscht. Den Nachtzug hätte man auch genauso gut „Wanderzug“ taufen können, denn etwa 95% der übrigen Fahrgäste hatten dasselbe vor wie wir: Ab nach Lappland und dort eine Wandertour unternehmen.
Da wir sehr müde von unserem Flug waren, bauten wir schon sehr bald das Abteil so um, dass jeder seinen Schlafplatz hatte. Insgesamt schliefen noch 4 weitere mit uns im Abteil. Nachdem die Betten fertig gerichtet waren, fielen wir erschöpft vom frühen Aufstehen und der Anreise in die Betten und ließen uns gemütlich in den Schlaf schunkeln.

Am nächsten Morgen wachten wir gut ausgeschlafen, etwa 1 Stunde vor der Ankunft auf. Wir machten uns fertig, packten unsere Sachen zusammen und frühstückten noch eine Kleinigkeit. Pünktlich um 8:15 Uhr fuhren wir am Bahnhof in Gällivare ein. Kurz darauf fuhr von dort auch schon der Bus los, welcher uns nach Saltoluokta brachte.
In Saltoluokta angekommen, wartete bereits das Boot auf den Bus und nahm uns und einige Weitere wanderlustige mit auf die andere Uferseite.

10:30Uhr: Das Abenteuer konnte nun endlich beginnen!

Tag 1 – Kaiserwetter vom feinsten

Wir hatten nicht damit gerechnet, dass uns so gutes Wetter auf dem Kungsleden erwarten würde. Daher freuten wir uns umso mehr über den strahlend blauen Himmel und die warmen Sonnenstrahlen.
Der Tag begann mit einem Aufstieg, den wir schneller schafften als gedacht. Oben angekommen, machten wir es uns dann erst mal auf einem aufgewärmten Felsen bequem und aßen eine Kleinigkeit. Nach einer kleinen Pause ging es weiter. Wir wanderten über die Hochebene und fragten uns, ob wir unser Ziel von unserem aktuellen Standpunkt schon sehen konnten. Konnten wir übrigens nicht, denn in Summe liefen wir an diesem Tag rd. 17km.
Die Etappe im Wanderführer geht eigentlich bis runter zum See. Wir wollten allerdings abseits der Fjällstuga (so heißen dort die Hütten) übernachten und suchten uns daher ein Plätzchen oberhalb der Baumgrenze mit einem schönen Ausblick auf den See. Bei der Suche gab es deutlich mehr Stechmücken als den Rest des Tages. Das lag wohl daran, dass es langsam Abend wurde, was uns einen Vorgeschmack darauf gab, was uns schon viele berichtet hatten.
Ich (Tami) hatte inzwischen Nackenschmerzen bekommen. Wir legten uns also auf einen Platz für die Nacht fest und bauten das Zelt auf. Noch schnell zu Abend gegessen, gekocht wurde draußen, gegessen dank der vielen Stechmücken aber im Zelt, dann ging es für uns ab in den Schlafsack.

Tag 2 – Tanz der Vampire auf schwedisch

Am nächsten Morgen wachte ich mit einem leichten Kratzen im Hals auf, aber wenigstens waren die Nackenschmerzen inzwischen wieder weg. Zum Frühstück gab es Tee und die Overnight Oats, welche wir am Abend vorher noch vorbereitet hatten.
Was für ein schönes Gefühl mitten in der Natur mit Ausblick auf einen See aufzuwachen.
Nachdem wir gemütlich gefrühstückt hatten, packten wir unsere Sachen zusammen und machten uns auf den Weg zum See. Dort angekommen, etwa gegen 11Uhr, stellten wir leider fest, dass nur um 9Uhr und um 17Uhr jeweils ein Boot ans andere Ufer ging. Die Ruderboote, welche es laut Wanderführer gibt, gab es inzwischen aus Sicherheitsgründen nicht mehr. Wobei das bei dieser Distanz ohnehin keine Option für uns gewesen wäre.
Auf einem abgesägten Holzstamm lag ein Zettel mit einer Info: Ab 13Uhr konnte man per Funk nach einem früheren Boot fragen, welches 100 SEK/Person extra kosten würde.
Da wir zumindestens den halben Tag zum wandern nutzen wollten, beschlossen wir, trotz der Mehrkosten, das Boot um 13 Uhr zu nehmen. Bis dahin machten wir es uns mit unseren Büchern bequem. Je länger wir warteten desto mehr Wanderer stießen zu uns, sodass um 13Uhr ganze 2 Boote gefüllt werden konnten. Trotz dieser Tatsache, musste jeder weiterhin 100SEK extra bezahlen. Etwas frech, aber naja: Angebot und Nachfrage regeln nun mal leider doch den Preis.
In Summe zahlten wir also 450SEK/Person. Wir wollten schließlich auch auf die andere Seite des Sees.
Die Überfahrt dauerte etwa 10 Minuten. Am anderen Ufer warteten bereits unzählige Wanderer. Dieses Mal waren deutlich mehr Wanderer unterwegs, wie im September 2019.

Wir gingen vom Boot runter und starteten mit dem Aufstieg, welcher mir deutlich schwerer fiel als der am vorherigen Tag. Nach der Hälfte etwa legten wir eine Pause ein. Ich war erschöpft, musste hin und wieder Husten und auch die Nackenschmerzen waren zurück. Nachdem wir uns etwas ausgeruht hatten, ging es mir deutlich besser und wir brachten den restlichen Anstieg hinter uns. Oben angekommen, trennten wir uns dann vom eigentlichen Wegverlauf des Kungsleden und machten uns auf, in die Richtung des Gipfel Skierffe. Wir wollten es bis unterhalb des Skierffes schaffen und dort unser Zelt aufschlagen.
Am anstrengendsten auf diesem Weg waren die vielen Stechmücken: Es waren unglaublich viele mehr, wie am Vortag. Man hatte fast das Gefühl, sie hätten nur auf uns gewartet, um uns, wie kleine Vampire, das Blut aus den Adern zu saugen. Nach kurzer Zeit packten wir die Mückennetze für den Kopf aus. Das machte es zwar um einiges erträglicher, doch trotzdem wurden wir von dem vielen Stechmücken Summen schier verrückt.
Als wir uns unserem Tagesziel näherten und auch noch Gewässer in der Nähe entdeckten, richteten wir unseren Schlafplatz für die Nacht ein. Nach einem sehr leckeren Abendessen kuschelten wir uns wieder in die Schlafsäcke und schliefen erschöpft ein.

Tag 3 – Wolken ziehen übers Land

Am nächsten Morgen weckte uns der prasselnde Regen auf dem Zelt. Ich merkte direkt, dass ich mich krank fühlte. Der Husten war etwas stärker geworden und ich fühlte mich erschöpft. Wir beschlossen einen Tag Pause einzulegen, in der Hoffnung, dass ich mich erholen würde. Den gesamten Vormittag verbrachte ich mit Schlafen und Ben mit Lesen. Mittags hörte es schließlich auf mit Regnen und ein Blick nach draußen zeigte uns, dass auch die tiefhängenden Wolken sich langsam zurückzogen. Da uns vom vielen Liegen schon alle Knochen weh taten, beschlossen wir, nach einem warmen Tee, ganz gemächlich in Richtung Skierffe zu laufen, um uns ein wenig die Füße zu vertreten.
Es war recht kühl und schnell wurde klar, dass wir den Skierffe nicht besteigen würden, denn er war noch viel weiter weg, wie wir dachten. Zudem war ich nicht in der körperlichen Verfassung und auch Ben fühlte sich etwas gerädert.
Nach einiger Zeit kamen wir trotzdem an einen Punkt mit atemberaubender Aussicht. Wir blickten in das Delta des Laitaure, welches uns ein Mosaik aus Wasser und Land bot. Der Fluss Ráhpaädno hatte sich hier in unzählige kleine Wasserläufe aufgeteilt. Durch das schlammhaltige Schmelzwasser der Gletscher, welches über die vielen dunklen Sandbänke floss, und die grünen Sümpfe, bot sich uns ein einzigartiges Farbschauspiel.

Der Himmel wurde wieder etwas dunkler und mit der Zeit wurde es kühler, daher beschlossen wir zurück zum Zelt zu gehen. Als wir unser Zelt in der Ferne wieder entdeckten, sahen wir eine große Rentierherde, die um unser Zelt herumspazierte und dabei graste. Wir freuten uns, denn die letzten beiden Tage hatten wir noch keine Rentiere gesehen. Nachdem wir am Zelt ankamen, sprangen sie leider jedoch auf und liefen davon.
Wir gingen ins Innere des Zelts. Keine Sekunde zu spät, wie wir feststellten, denn es begann unmittelbar danach wieder zu Regnen. Wir machten es uns im Zelt gemütlich und kochten Wasser auf für unser Abendessen.
Beim Essen hörten wir plötzlich Geräusche auf der anderen Seite der Zelt wand. Vorsichtig öffneten wir den Reißverschluss ein wenig und stellten mit großer Freude fest, dass die Rentiere zurückgekehrt waren. Wir legten das Essen zur Seite und beobachteten für eine Weile einfach nur die Rentiere. Was für ein schöner Tagesabschluss.

Tag 4 – (K)ein Ende in Sicht

Es hatte die ganze Nacht durchgeregnet. Ich wachte mit starkem Husten auf. Wir begannen den Tag mit einer Tasse Tee und unserem Frühstück. Dabei beschlossen wir, dass wir lediglich diesen Abschnitt zu Ende laufen würden und dann die Heimreise antreten. Es viel uns schwer diese Entscheidung zu treffen und doch waren wir irgendwie erleichtert. Der Husten war inzwischen sehr beschwerlich geworden und wer kennt es nicht, wenn man krank ist, möchte man einfach nur nach Hause.
Nach dem Frühstück warteten wir eine Weile, in der Hoffnung, dass der Regen für einen Moment aufhört und wir in Ruhe zusammenpacken können. Nach etwa einer halben Stunden hatten wir dann einen Plan ausgetüftelt, wie wir trotz Regen das Innenzelt trocken einpacken konnten. Gesagt getan.
Wir liefen los, in Richtung des nächsten Sees. Wir beschlossen bis zur Fjällstuga Aktse zu laufen, um dort zu übernachten.
Relativ schnell wurde jedoch klar, dass Weiterlaufen keinen Sinn mehr machte. Ich war ständig am Husten und unglaublich erschöpft. Wir mussten häufig stehen bleiben, was bei dem Regen auch sehr unangenehm war. Die 4km bis zur Hütte waren gefühlt eine halbe Weltreise.
Als wir endlich an der Hütte ankamen, beschlossen wir schweren Herzens den Kungsleden für dieses Jahr abzubrechen. Mein Gesundheitszustand hatte sich so verschlechtert, dass das weiter Wandern keinen Sinn gemacht hätte.
Wir informierten uns, wie wir aus dem Fjäll zurück in die Zivilisation gelangen konnten. Die einzige Option, abgesehen vom Wandern, war ein Helikopter. Also rief Ben über das Hüttentelefon bei der Helikopter-Gesellschaft an und bat darum uns abzuholen.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass Helikopter Flüge im Norden Schwedens nicht unbedingt eine Besonderheit sind. Es werden sehr viele Touristen Rundflüge angeboten und es zudem die einzige Möglichkeit schnell abgelegen Orte zu erreichen.

Etwa 2 Stunden später kam der Helikopter dann auch schon. Während sich bei Ben schon etwas Erleichterung breit gemacht hatte, da er um mich besorgt war, war ich zutiefst enttäuscht. Aber Gesundheit steht nun mal immer an erster Stelle. Und wer hätte gedacht, dass wir so zu unserem ersten Helikopterflug kommen würden.
Im Regen liefen wir zum Helikopter und stiegen ein. Als wir in der Luft waren, hatten wir noch mal einen traumhaften Ausblick auf das Flussdelta des Laitaure.

Abreise

Der Helikopter brachte uns nach Kvikkjokk. Nach einer abenteuerlichen Fahrt auf dem Gepäckträger eines Quads, waren wir im Ortszentrum und gingen in die örtliche Fjällstuga. Bis der Bus kam waren es noch ein paar Stunden und bis dahin, wollten wir uns bei einer kleinen Stärkung überlegen, wo wir mit dem Bus überhaupt hinfahren wollten.
Zuerst informierten wir uns über die Haltestellen des Nachtzugs. Wir legten uns auf Murjek fest, dort befand sich der nächste Bahnhof und es lag auf der Busstrecke. Da die Nachtzüge für den Selbigen Tag leider schon alle ausgebucht waren, buchten wir einen für den nächsten Tag und suchten nach einer Unterkunft in Murjek. Nach ein paar Telefonaten wurden wir fündig.

Der Bus fuhr etwa 2, 5 Stunden bis nach Murjek. Dort angekommen, erspähten wir schon nach einer kurzen Gehzeit unsere Unterkunft. Eine kleine Hütte, die zu einem Hostel gehörte. Es gab kein Strom, dafür aber einen kleinen Holzofen, mit welchem wir die Hütte erst einmal ordentlich einheizten. Nach einer herrlich warmen Dusche und einem leckeren Abendessen genossen wir die Wärme des Holzofens und machten es uns gemütlich.

Am darauffolgenden Tag machten wir uns gegen 17 Uhr auf den Weg zum Bahnhof. Mit dem Zug fuhren wir eine Stunde bis nach Boden, wo wir einmal umsteigen mussten.
Im Nachtzug eingestiegen, holten wir uns zum Abendessen zunächst ein Sandwich im Boardrestaurant. Anschließend machten wir zusammen mit unseren Abteil-Genossen wieder die Betten, dieses Mal waren wir ja schon Profis, und machten es uns dort gemütlich. Im Gegensatz zur Anreise, war die Rückreise eine kleine Achterbahnfahrt. Das lag zum einen daran, dass wir diesmal die obersten Betten hatten (direkt unter dem Wagondach), zum anderen aber daran, dass der Zugführer gefühlt deutlich schneller fuhr.

Leicht verschlafen und ordentlich durchgerüttelt, fuhren wir dann morgens um 7 Uhr an der Haltestelle Stockholm Flughafen ein. Unseren Flug hatten wir erst auf 13Uhr gebucht. Somit mussten wir leider noch ein paar Stunden warten. Die Zeit bis dahin vertrieben wir uns mit einem Frühstück, welches wir standesgemäß mit einer Kanelbullar (Zimtschnecke) abschlossen.

In den Flieger eingestiegen hieß es dann nur noch abheben, landen und mit dem Auto wieder nachhause fahren. Als wir abends angekommen waren, waren wir erleichtert endlich zuhause zu sein.

Wir sind immer noch etwas traurig, dass wir den Kungsleden abbrechen mussten. Trotzdem sind wir überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung war, denn die Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen.
Wir sind dankbar, dass uns der Kungsleden dennoch aufs Neue mit seiner wundervollen Natur verzaubert hat und freuen uns auf das nächste Mal. Denn das wird es mit Sicherheit geben! Und dann werden wir auch den Skierffe besteigen!

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Nun haben wir die Packliste für den Kungsleden ein klein wenig optimiert. Die alte Packliste könnt ihr vorerst trotzdem noch auf unserem Blog finden. Folgendes haben wir dieses Mal anders gemacht:

• Campingkocher – das letzte Mal hatten wir einen Spiritus Kocher dabei. Da allein der Spiritus sehr schwer war haben wir uns nun für einen Gaskocher entschieden. Dieser hat zudem ein kleineres Pack Maß.

• Lebensmittel – hier haben wir einiges geändert und doch erscheint es nicht so viel. Zum einen haben wir pro Abend nur 1 Packung Trekkingnahrung. Statt ungesalzenen Nüssen haben wir einen bunten Mix aus gesalzenen Nüssen, Bohnen und Mais. Bei den Müsliriegeln haben wir eine größere Auswahl dabei. Und auch beim Frühstück mixen wir uns das Porridge dieses Mal nicht selbst zusammen sondern nehmen bereits fertig gemischtes. Wir werden uns 2 Gefäße einpacken, um dort die Overnight Oats bereits abends vorzubereiten. So sparen wir zudem Gas ein

Wie auch letztes Mal findet ihr hier unser gesamtes Gepäck mit Gewichten und Mengenangaben aufgelistet. Dank der Darstellung im Diagramm kann man sehr schnell erkennen, dass das Essen wieder einen großen Teil des Gewichts ausmacht.

Das Gesamtgewicht bezieht sich in unserer Tabelle auf beide Rucksäcke, dh. es wird noch auf 2 Personen aufgeteilt.

Eckdaten

Packliste für den 2. und 3. Abschnitt des nördlichen Kungsleden
Anzahl Etappen: 9
Maximale Dauer: 14 Tage

Route

Wir beginnen in der Regel damit, uns die Route vorzuknöpfen. Welchen Fernwanderweg wir laufen möchten, ist natürlich schon klar, wenn wir mit den Vorbereitungen starten. Wir besorgen uns immer einen Wanderführer und/oder Kartenmaterial für die Tour. Dann wird erst mal alles auf dem Tisch ausgebreitet und wir gehen die einzelnen Etappen durch.

• Wie viel Tage sind laut Wanderführer für die Tour angesetzt?
• Wie viel Kilometer und Höhenmeter haben die einzelnen Tagesetappen?
• Gibt es Tage mit besonders viele Strecke oder Höhenmetern, die man evtl. nicht an einem Tag bewältigen kann?

Wir markieren uns die einzelnen Etappen mit kleinen Post-its auf der Karte und schreiben darauf jeweils die entsprechenden Angaben. Dann wird die Karte aufgehängt und wir sehen sie uns immer und immer wieder an, um uns die Route und auch das Ausmaß der Wanderung einzuprägen und uns damit vertraut zu machen. Bevor wir unsere Anreise buchen, überlegen wir uns, wie viele Tage möchten wir für die Wanderung haben, ohne dort in Stress zu geraten.

Training

Im nächsten Schritt folgt das Training. Natürlich sind wir hochmotiviert und auch gleichzeitig etwas nervös. Würden wir den Fernwanderweg mit unserer aktuellen Fitness bewältigen können? – Eher nicht. Wir sollten also so schnell wie möglich zu trainieren beginnen.
Dieser Moment ist bei uns meistens zwischen 5-6 Monaten bevor es losgeht. Und nein, bisher haben wir es noch kein einziges Mal geschafft 6 oder auch nur 5 Monate davor kontinuierlich zu trainieren.

Bei unserem ersten Abschnitt des Kungsledens war es sogar so, dass ich (Tami), etwa 1,5 Monate davor, mir eine richtig heftige Erkältung zugezogen habe (damals gab es noch kein Corona ). Bis ich wieder auf den Beinen war hatten wir noch exakt 2 Wochen Zeit, bis es los ging. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, war die Nervosität, vor allem bei mir, entsprechend hoch. Die Tagesetappen an sich schienen machbar, doch mit zusätzlichen 17kg auf dem Rücken doch auch ganz schön schwierig.
Wir begannen jeden Abend nach der Arbeit eine Runde auf den Feldern zu laufen. Die ersten 2-3 Tage ohne Rucksack und ca. 5-7km. Danach mit Rucksack und größere Strecken. Wir zogen das Ganze 14 Tage lang durch. Jeden 2. Tag etwas mehr Gewicht im Rucksack und eine etwas größere Strecke, bis wir am Ende eine Runde mit knapp 12km und 15kg Gepäck schafften.
Das war dann auch der Moment, in dem wir das Gefühl hatten – okay, wir können das schaffen und so war es dann auch

Prinzipiell stellen wir uns immer ein wenig die Frage: Welches Training benötigen wir?
Durch den schweren Rucksack ist eine gute Bein- und Rückenmuskulatur sicher vorteilhaft. Zudem ist für die langen Strecken auch eine gewisse Kondition erforderlich.
Aber auch die Fußsohlen sind nicht zu unterschätzen. Schließlich ist man beim Wandern den ganzen Tag auf den Füßen, während wir bei unserer Arbeit fast ausschließlich sitzen.

Dieses Jahr haben wir uns dazu entschieden, wieder unsere regelmäßigen Spaziergänge zu starten, da sich dies beim letzten Mal doch sehr bewährt hat. Allerdings gehen wir es 5 Wochen vor Abflug an, damit das Training etwas entspannter ist.

Packliste

Als wir die Packliste für den Kungsleden 2019 erstellen wollten, haben wir ein wenig im Internet recherchiert und sind dabei auf ein ziemlich praktisches Tool gestoßen: https://lighterpack.com/welcome
Eine Website, auf der man mit einem kostenlosen Account Packlisten erstellen kann. Doch man kann hier nicht nur festhalten, was man auf keinen Fall vergessen sollte, sondern die einzelnen Gepäckstücke mit deren Gewicht versehen und in verschiedene Kategorien einteilen.
Wie das Ganze aussieht, wenn die Packliste fertig ist findet ihr auf unserem Blogbeitrag Packliste – Abisko|Vakkotavare. Man sieht auf einen Blick wie viel das Basisgewicht ausmacht, wie viel die getragene Kleidung wiegt oder aber auch das Essen, das von Tag zu Tag weniger wird.
Da wir dieses Mal länger unterwegs sind, ich aber die Packliste von 2019 gerne behalten würde, habe ich eine neue Packliste angelegt. Diese findet ihr am dem 15.Juli 2022 ebenfalls hier auf unserem Blog
Leider konnte ich die bereits vorhandene Packliste auf Lighterpack nicht einfach kopieren, daher war das Duplizieren etwas mühseliger, hat dennoch aber recht schnell funktioniert.
Das Tool können wir euch für eure Packliste sehr ans Herz legen, denn mit nur wenigen Klicks ist erkennbar, wie sich das Gewicht verändert, wenn man z.B. ein paar Kleidungsstücke weg lässt.

An der Packliste beginnen wir in der Regel ca. 2 Monate vor Start zu arbeiten. Wenn ihr die Packliste jedoch zum ersten Mal erstellt, empfiehlt es sich bereits früher damit zu beginnen, denn man muss jedes einzelne Teil wiegen, um die Liste so akribisch wie möglich hinzubekommen.
Wir arbeiten so lange an der Packliste, bis wir das Gefühl haben, so passt es für uns. Dies ist meistens erst 1-2 Wochen vor Beginn der Tour der Fall.

Ausrüstung

Bei der Ausrüstung kommt es darauf an, was ihr schon alles in eurem Besitz habt. Wir wussten bereits im Januar 2018, dass wir im Sommer 2019 eine größere Trekkingtour mit dem Zelt vorhaben. Das war vor allem von dem her praktisch, dass wir 1,5 Jahre lang Zeit hatten, um uns die dafür notwendige Ausrüstung anzuschaffen. Wir hatten genügend Zeit zu recherchieren und uns beraten zu lassen, aber auch um genügend Geld für die Investitionen anzusparen.
Da es in Nord Schweden auch im Sommer recht häufig regnet und es auch nicht bei dieser einen Fernwanderung mit Zelt bleiben sollte, haben wir darauf geachtet eine hochwertige und langlebige Ausrüstung zu kaufen. Bis jetzt haben wir es nicht bereut

In unserem Fall haben wir dieses Jahr die Ausrüstung schon, daher müssen wir dieses Jahr nicht ganz so zeitig mit der Vorbereitung beginnen. Um die Langlebigkeit der Ausrüstung zu fördern, beginnen wir trotzdem etwa 6 Wochen vor dem Start die Ausrüstung zu pflegen und teilweise neu zu imprägnieren. Dabei halten wir uns immer sehr präzise an die Pflegeanleitung des Herstellers und verwenden in der Regel auch die dort empfohlenen Produkte.
Hier ein kleiner Überblick über die Pflege-Maßnahmen:

• Hardshelljacken – Waschen und frisch imprägnieren
• Regenhosen – Waschen und frisch imprägnieren
• Wanderhose – Waschen und frisch einwachsen
• Wanderschuhe – Putzen, frisch imprägnieren und evtl. Lederpflege
• Isomatten – Aufpumpen und auf Undichtigkeit prüfen
• Zelt – Aufbauen und auf undichte/beschädigte Stellen überprüfen und ggfs. Pflegen/Reparieren
• Schlafsäcke – Waschen
• Erste Hilfe Beutel – ggfs. Verbandszeug auffüllen

Essen

Was das Essen angeht, haben wir uns vor allem 2018/1019 intensiv mit den unterschiedlichen Möglichkeiten beschäftigt. Ursprünglich war es unser Ziel, die „Fertigmahlzeiten“ für abends selbst vorzubereiten und abzupacken. Nach langer Recherche war jedoch klar, dass es sich hierbei um ein sehr zeitintensives, teures und beinahe nicht umsetzbares Projekt handelte. Man könnte auf Nudeln mit Pesto oder Dosenravioli zurückgreifen, allerdings brauchen diese nicht nur viel Platz, sondern wiegen auch einiges. Daher ist unsere Wahl letztendlich doch auf fertig verpackte Trekkingnahrung gefallen.
2019 haben wir pro Tag 2 dieser Fertiggerichte eingepackt, also pro Person 1 Abendessen. Zusätzlich ein paar Puffer, da es unsere erste Tour mitten in der Wildnis war. Dieses Jahr nutzen wir die dort gesammelte Erfahrung, da uns persönlich 2 Gerichte am Abend einfach zu viel waren. In der Regel hat uns eins zusammen gereicht. An besonders hungrigen Tagen gab es noch einen kleinen Nachtisch dazu. Daher werden wir dieses Jahr exakt 14x Trekkingnahrung mitnehmen, denn das ist die maximale Dauer unserer Tour. Zusätzlich haben wir noch 5x Nachtisch dabei, also für jeden zweiten Tag.

Wie viel man tatsächlich zum Essen benötigt sollte aber auf jeden Fall jeder selbst herausfinden. Die Devise aus unserer Sicht ist am Anfang lieber etwas Puffer einplanen und beim nächsten Mal von den gesammelten Erfahrungen profitieren.

Für das Frühstück haben wir das erste Mal auch mühevoll einzelne Tüten abgepackt mit Haferflocken, Milchpulver, Nüssen und teilweise Trockenobst. Auch hier werden wir dieses Jahr auf Porridge zurückgreifen, welches schon fertig gemischt erhältlich ist. Welches genau wir verwenden ist aktuell noch nicht klar, da wir erst verschiedene ausprobieren möchten – es soll ja schließlich schmecken . Zum Frühstück haben wir außerdem immer Tee dabei.

Tagsüber gibt es bei uns nichts warmes zu Essen. Stattdessen geben uns hier Proteinriegel, sowie Nüsse und Trockenobst die nötige Energie. 2019 hatten wir ausschließlich ungesalzene Nüsse dabei. Recht schnell wurde uns damals klar, dass uns der salzige Teil unterwegs sehr fehlte. Denn lediglich das Abendessen war etwas salzig, alles andere war süß. Daher werden wir dieses Jahr ausschließlich zu gesalzenen Nüssen greifen.
Was die Menge angeht hat jeder von uns pro Tag 2 Riegel, sowie 50g Nüsse und 50g Trockenobst.

Campingkocher

Abschließend kommen wir zum Thema Campingkocher.
Unser erster Campingkocher war recht groß und wurde mit Spiritus betrieben. Das hatte beim Kungsleden 2019 recht große Auswirkungen auf das Gewicht, denn allein die Spiritusflasche wog 1kg. Zudem nahm der Campingkocher einiges an Platz im Rucksack.
Daher haben wir uns inzwischen einen neuen, deutlich kleineren Campingkocher von Primus zugelegt. Dieser wird mit Gas betrieben und ist vor allem dadurch wesentlich leichter. Auch das Pack maß fällt hier deutlich geringer aus. Ein zusätzlicher Vorteil bildet die Piezo-Zündung, bedeutet wir benötigen kein extra Feuerzeug.

Prinzipiell gilt zu beachten, dass allein der Transport eines Campingkochers im Flugzeug nicht erlaubt ist. Wir hatten jedoch bisher keine Probleme.
Den Spiritus bzw. das Gas kann man in der Regel ohne Probleme vor Ort beschaffen.

So weit mal zu unserer Art des Vorbereitens, bevor es in ein neues Abenteuer mit Rucksack und Zelt geht.
Habt ihr noch Tipps für uns oder Fragen? Dann meldet euch gerne bei uns über die Kommentare oder das Kontaktformular.

Wir freuen uns auf eure Nachricht.

Anfahrt & Aufstieg zur Neuen Heilbronner Hütte

Am Freitag den 07. August fuhren wir bereits morgens von Ludwigsburg mit dem Auto in Richtung Montafon. Da der Wormser Höhenweg keine Rundtour ist, planten wir das Auto in Schruns zu parken und anschließend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Zeinisee zu fahren. Die Fahrt mit dem Bus dauert ziemlich lange, man sollte deshalb die Ankunft auf den späten Vormittag terminieren, um ausreichend Zeit für den Aufstieg zur Neuen Heilbronner Hütte zu haben. Den Busfahrplan könnt ihr über die Seite der Montafonerbahn einsehen. Wir haben auf den Übernachtungsparkplätzen der Wormser Hütte geparkt und nahmen anschließend den Bus von der Zamangbahn. Endstation war die Haltestelle „Kops Gasthaus Zeinisjoch“. Die Busse sind leicht zu finden und es gibt lediglich einen Umstieg am Silvretta Stausee. Dieser kurze Stopp lohnt sich allein wegen des wunderschönen Bergpanoramas. Unter anderem können die Ausläufer des Ochsentalgletschers bewundert werden.

Am Gasthaus Zeinisjoch ging es dann endlich los mit der Tour – wir starteten den Aufstieg zu unserer ersten Hütte. Das Wetter war traumhaft ( Kaiserwetter ) und die erste Etappe war relativ entspannt. Lediglich an zwei Stellen ging es ziemlich steil bergauf. Die Landschaft war traumhaft und wir genossen die Wanderung bereits in vollen Zügen. Nach ca. 1,5 Stunden konnte man bereits die Heilbronner Hütte in der Ferne ausmachen. Diese liegt dabei sehr schön auf einem vorgelagerten Hügel und bietet einen weiten Blick in das darunter liegende Tal.
Auf der Heilbronner Hütte angekommen, sonnten wir uns noch ein wenig in den Liegestühlen und genossen den Ausblick bevor wir vor dem Abendessen noch unser Zimmer bezogen. Die Mitarbeiter waren super nett, das Essen sehr lecker und die Umgebung einfach wunderschön. Das einzige Manko (wir empfanden es eher als ein Gewinn ), direkt an der Hütte gibt es keinen Handyempfang. Wir können euch auch unabhängig vom Wormser Höhenweg eine Übernachtung auf der Neuen Heilbronner Hütte wärmstens empfehlen.
Voller Vorfreude und mit ein wenig Aufregung kuschelten wir uns nach dem Sonnenuntergang in unsere Schlafsäcke und fragten uns wie anstrengend der nächste Tag wohl werden würde.

Wormser Höhenweg

Am Samstag Vormittag ging es dann los. Da die Tour mit 9h Dauer angegeben ist, machten wir uns auch dieses Mal wieder zeitig auf den Weg. Nach einem stärkenden Frühstück machten wir uns etwa um 7:45 Uhr auf die Socken. Zunächst war es noch etwas frischer doch da wir so gut wie von Anfang an Sonne hatten, wurde es schnell warm und wir zogen den Fleece Pullover direkt aus. Das erste Glücksgefühl lies nicht lange auf sich warten, denn nach etwa 1 Stunde erreichten wir bereits die Landesgrenze von Tirol und Vorarlberg. Den Anstieg auf den höchsten Punkt der Tour hatten wir damit auch schon hinter uns. Die erste Hürde war also schon Mal geschafft. Es blieben somit „nur“ noch die restlichen 8 Stunden zu wandern. Bevor es weiter ging nutzten wir jedoch die Gelegenheit und schmierten uns erst Mal mit Sonnencreme ein. Anschließend setzten wir die Tour fort. Es ging erst etwas steiler, dann aber sehr angenehm bergab und wir genossen das schöne Wetter.

Nach weiteren 3 Stunden hatten wir dann auch schon den zweiten Anstieg geschafft und wir sahen sogar schon zur Silvretta Nova rüber. „Sieht man dort in der Ferne sogar schon die Zamangspitze?“ fragten wir uns. Nach einem kurzen Blick in die Peakfinder App wurde uns diese Illusion jedoch leider geraubt. Wir entschlossen uns trotzdem an dieser schönen Stelle Rast einzulegen und uns ein wenig zu stärken. Da wir uns permanent oberhalb der Baumgrenze bewegten, waren wir inzwischen schon 4 Stunden lang der prallen Sonne ausgesetzt. Inzwischen war es auch verhältnismäßig warm in dieser Höhe (2230m) geworden.
Wir freuten uns trotzdem weiterhin über das Kaiserwetter und setzten die Tour gestärkt und motiviert fort. Immerhin hatten wir zeitlich gesehen schon die Hälfte des Wormser Höhenweges geschafft. Gut, von der Kilometeranzahl war es noch nicht ganz die Hälfte aber da man bereits die Silvretta Nova sah, konnte es ja nicht mehr all zu weit sein. Das dachten wir zu mindestens.

Weiter ging die Wanderung wieder etwas bergab, um anschließend den nächsten Grat zu überqueren. Auf dem Grat angekommen waren wir voller Euphorie. Der Gipfel den man dieses mal in der Ferne erspähte, das konnte ja nur die Zamangspitze sein. Leider täuschten wir uns ein weiteres Mal und die Tour wurde immer zäher. Konnte es denn wirklich sein, dass unser Ziel noch so weit entfernt war? Ja konnte es, denn erst beim zweiten Grat den wir überquerten hatten wir die Hälfte der Strecke erreicht. Und 22km sind vor allem in den Bergen und zu Fuß leider kein Katzensprung.
Die Sonne und die Hitze machten uns immer mehr zu schaffen, wir waren nun schon 5 Stunden unterwegs.

Nach fast weiteren 2 Stunden sahen wir sie dann endlich: die Zamangspitze und die Grasjochhütte. Keiner von uns beiden hätte gedacht, dass diese 3 Stunden so lange und zäh werden konnten. Doch leider hatten wir die Tour noch nicht geschafft. Auch der Weg bis ins Grasjoch zog sich gefühlt unendlich.
Da wir auf diesem Berg schon oft Skifahren und auch das ein oder andere Mal zum Wandern waren, kannten wir ihn leider so gut, dass wir wussten, welcher Anstieg uns ab der Grasjochhütte noch bevorstand. Auf dem langen Weg dort hin fragte ich mich zunehmend, wie ich dieses letzte Stück noch schaffen sollte. Es waren immerhin noch mal knapp 400 Höhenmeter. Als wir an der Grasjochbahn ankamen war ich total erschöpft. Trotz mehrmaligem Eincremen glühten unsere Gesichter. Wir beschlossen eine weitere Pause einzulegen um uns für den letzten Anstieg zu stärken. Zum ersten Mal freuten wir uns über die Schneekanonen, welche am Hang standen, denn durch sie hatten wir zu mindestens für ein paar Minuten an diesem Tag etwas Schatten.
Während Ben einen recht fitten Eindruck auf mich machte, liebäugelte ich immer mehr mit der Bergbahn. Doch das hätte mein Ehrgeiz nicht verkraftet, denn schließlich wollten wir die Tour erfolgreich beenden und nicht die letzten Meter mit der Bahn fahren. Voller neuer Motivation und gestärkt vom Müsliriegel warfen wir die Rucksäcke auf den Rücken und starteten unseren letzten Anstieg.

Völlig verwundert stellte ich fest, dass nun Ben langsam seinen Grenzen nahe kam. Was für ein Glück, dass es vorhin genau umgekehrt war, denn so konnte ich ihn mit meiner Motivation etwas „mit ziehen“. Wer das Grasjoch kennt, weiß, dass auch dieser Anstieg sich gefühlt unendlich zieht. Die letzten Meter motivierte mich das Lied „We are the Champions“ von Queen, welches in meinen Gedanken hoch und runter lief. Warum mir ausgerechnet in diesem Moment dieses Lied in den Kopf kam weiß ich nicht, aber es half mir auf jeden Fall freudestrahlend auf dem Grat anzukommen.
Völlig erschöpft ließen wir uns in das Gras fallen und genossen eine der schönsten Aussichten im Montafon. Von hier aus hatte man nicht nur einen guten Blick auf die Zamangspitze, sondern sah neben zahlreichen anderen Gipfeln auch den Piz Buin, den höchsten Berg Vorarlbergs.

Kennt ihr das Gefühl, wenn man am liebsten nie mehr aufstehen möchte weil der Ausblick einfach traumhaft ist? So ging es uns als wir dort oben in der Wiese saßen. Doch der Durst nach einem Almdudler war einfach zu groß, also entschlossen wir uns nach geraumer Zeit die letzten Schritte zur Wormser Hütte zu gehen.
Dort angekommen suchten wir uns erst mal einen Schattenplatz und genossen dort unser kühles Getränk. 9 Stunden Sonne waren einfach zu viel des Guten.
Wir beschlossen unser Zimmer zu beziehen, kurz zu duschen und nach dem Abendessen noch kurz auf das Kreuzjoch zu steigen um den Sonnenuntergang anzuschauen. Auch der Sonnenuntergang auf dem Kreuzjoch war eine Tradition für uns, daher entschieden wir diese, trotz Erschöpfung, nicht auszulassen.

Frisch geduscht und gesättigt kletterten wir auf den, nur ca. 15 Minuten entfernten, Gipfel. Der Weg dort hin hat eine blaue Kennzeichnung, welche in Vorarlberg für „Schwere Bergwege“ steht. Wenn man schwindelfrei ist und einem etwas gekraxsel nichts ausmacht, sollte dieser Weg kein Problem sein.
Wir waren die einzigen auf dem Gipfel, daher machten wir es uns direkt am Gipfelkreuz bequem und genossen den schönen Sonnenuntergang mit Bergpanorama.
Glücklich über den erfolgreichen Abschluss der Tour liefen wir über einen Umweg wieder zur Hütte zurück, tranken mit Manfred dem Hüttenwirt, noch einen Marillenschnaps und fielen danach voller Erschöpfung in die Betten.

Abstieg ins Tal

Auch am Sonntag meinte es das Wetter noch mal gut mit uns. Nach einem gemütlichen Frühstück packten wir unsere Sachen und machten uns an den Abstieg. Da wir vom Vortag noch ziemlich gerädert waren, entschieden wir uns nicht die schöne, aber längere Tour, über den Schwarzsee zu laufen, sondern einfach durch den Skitunnel.
Es war noch nicht viel los an diesem Morgen und so hatten wir das Glück kurz hinter dem Tunnel ein paar Murmeltiere beobachten zu können. Was für ein toller Abschluss. Wir liefen bis zur Bergstation der Zamangbahn und stiegen dort in die Gondel in Richtung Tal ein, wo auch unser Auto geparkt war.
Wir waren sehr glücklich darüber, dass wir endlich dazu gekommen sind den Wormser Höhenweg zu laufen und noch glücklicher ihn auch geschafft zu haben.

Fazit & ein paar letzte Tipps

Der Wormser Höhenweg ist landschaftlich wunderschön. Lediglich das letzte Stück, ab dem Grasjoch, liegt im Skigebiet. Dafür wird man jedoch mit einer tollen Aussicht auf der Wormser Hütte belohnt, denn diese liegt wirklich schön im Hang mit Blick auf das Tal. Auch die Neue Heilbronner Hütte befindet sich mitten in den wunderschönen, ruhigen Bergen und ist auf jeden Fall einen Aufenthalt wert. Wir können euch beide Hütten und diese Tour daher nur weiter empfehlen.

Für den Wormser Höhenweg sollte man auf jeden Fall fit, motiviert und gut gelaunt sein, denn 9 Stunden auf den Beinen, mit Gepäck auf dem Rücken ist ziemlich lange. Unterwegs gab es immer wieder Bachläufe und Flüsse, wo man, unserer Meinung nach, unbedenklich den Wasservorrat auffüllen konnte. Solltet ihr jedoch an einem so heißen Wochenende wie wir unterwegs sein, empfehlen wir euch pro Person 2 Flaschen einzupacken, um nicht zu dehydrieren.
Ganz wichtig und unbedingt notwendig ist außerdem Sonnencreme und einen Hut oder eine Cap (am besten kein Kopftuch den mit einem Schild kann man abwechselnd auch den Augen und dem Nacken etwas Schatten gönnen).
Denkt auch daran die Übernachtungen auf den Hütten rechtzeitig zu reservieren, denn Wandern wird aktuell immer beliebter und deshalb sind die Übernachtungsplätze auch immer schneller ausgebucht.

Im Jahr 2014 sind wir schon mal mit dem Bus nach Kroatien gefahren und haben einen kleinen Roadtrip gemacht. Dieses Mal wollten wir über einen längeren Zeitraum am selben Ort bleiben und die Zeit zum Tauchen nutzen. Denn wer schon mal in Kroatien war weiß, wie herrlich klar das Wasser dort ist.

Los geht’s…

Am 08. Juli machten wir uns Nachmittags direkt nach der Arbeit auf den Weg nach Österreich. Ziel war dort der Ossiacher See, wo wir einen kleinen Zwischenstopp bei Freunden einplanten.
Wir hatten riesiges Glück mit dem Wetter, denn der darauffolgende Tag war super sonnig und schön warm. Wir nutzten die Gelegenheit, schnappten unsere Badesachen und liefen runter zum See. Dort testeten wir dann zum ersten Mal unser neues SUP (Stand Up Paddle Board) aus. Die ersten Meter waren noch etwas wackelig, doch relativ schnell hatten wir kein Problem mehr die Balance zu halten und paddelten entspannt über den See.
Direkt am ersten Tag war das Urlaubsfeeling da und wir konnten es kaum erwarten tiefer in den Süden zu fahren.

Auf nach Kroatien

Am 10. Juli ging es dann schon weiter. Wir fuhren erst mal los, ohne ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Gegen Mittag erreichten wir endlich das Meer. Nach ein paar Kilometern auf der Küstenstraße hielten wir in einer kleinen Haltebucht und machten erst mal eine kurze Mittagspause mit traumhafter Aussicht. Wir beschlossen die Autofähre auf die Insel Pag zu nehmen. Bei unserer letzten Reise durch Kroatien hatten wir auf Pag einen Laden mit super leckerem Ziegenkäse entdeckt, dort wollten wir unbedingt wieder halten und uns mit Käse für die nächsten zwei Wochen eindecken. Für alle Käseliebhaber, solltet ihr mal auf die Insel Pag kommen plant auf jeden Fall einen Halt bei der „Gligora“ Käsefabrik ein.
Am südlichsten Punkt ist Pag über eine Brücke mit dem Festland verbunden. Daher entschieden wir uns über diesen Weg die Insel zu verlassen und landeten schließlich auf einem kleinen Campingplatz in Razanac, wo wir 2 Nächte verbrachten.

Der Campingplatz war für kroatische Verhältnisse mit 45€ pro Nacht sehr teuer und hatte verhältnismäßig wenig zu bieten. Das Restaurant war zwar sehr lecker, allerdings waren die Waschräume nur halbwegs sauber und der Strand war auch nicht besonders schön. Trotzdem genossen wir natürlich die Zeit am Meer und gingen am ersten Abend im Restaurant essen.
Auf dem Campingplatz hatten wir außerdem einen kleinen Besucher: regelmäßig spazierte eine Landschildkröten gemächlich an unserem Stellplatz vorbei. Nach einer kurzen Recherche fanden wir raus, dass diese hier in freier Wildbahn sehr häufig vorkommen und vor allem in der Küstenregion Kroatiens beheimatet sind.

Insel Murter

Ab 12. Juli hatten wir dann für etwa eine Woche einen Campingplatz auf der Insel Murter reserviert. Den „Mini Camp Lasatka“ können wir absolut empfehlen. Der Campingplatz ist mit weniger als 20 Stellplätzen sehr klein, daher würden wir auf jeden Fall dazu raten vorab per Telefon zu reservieren. Die Waschhäuser waren ebenfalls klein aber dafür total sauber, denn sie wurden mehrmals täglich geputzt.
Wir hatten Glück und bekamen einen Stellplatz direkt am Wasser.
In Kroatien findet man hauptsächlich Steinstrände vor. Diese sind zwar nicht besonders bequem um sich zu sonnen, dafür bringen die Felsen aber das klare Wasser mit sich, welches sich perfekt zum Schnorcheln eignet. In diesem Fall hat uns der Steinstrand noch weniger gestört, denn zum Sonnen nutzten wir einfach die bequemen Stühle auf unserem Stellplatz.

Am nächsten Morgen machten wir uns nach dem Frühstück zu Fuß auf zur Tauchschule, um uns anzumelden und die Ausrüstung anzuprobieren. Vom Campingplatz brauchten wir etwa 15 Minuten bis zur Tauchschule und bis zum nächsten Supermarkt, somit konnten wir den Bulli einfach die gesamten Zeit stehen lassen und das einkaufen haben wir meistens nach dem Tauchen erledigt.
In der Tauchschule, Najada Diving, wurde sowohl Deutsch als auch Englisch gesprochen. Alles war super organisiert und wir haben uns direkt wohl gefühlt. Auch hier reservierten wir übrigens im Voraus.
Mit Barbara, der guten Seele des Hauses, füllten wir alle notwendigen Formulare aus und stellten schon mal unser Equipment für den Tauchgang am nächsten Morgen bereit.
Nachdem alles vorbereitet war schlenderten wir noch in die Ortsmitte und holten uns ein leckeres Eis. Das Eis war im übrigen so lecker, dass wir von da an täglich nach dem Tauchen noch einen Umweg über die Eisdiele „Porto Captain’s Club“ machten.
Den Nachmittag über genossen wir einfach das Meer. Dieses war übrigens zu dieser Zeit nicht besonders warm, nur knappe 20C°. Das lag vor allem daran, dass einige Tage zuvor der für Kroatien bekannte Wind „Bora“ das kalte Wasser aus dem Kornati Nationalpark in die Buchten spülte.
Nach dem Baden ließen wir den Abend bei Sonnenuntergang mit einem leckeren Abendessen ausklingen.

Übrigens, wenn wir mit dem Bulli unterwegs sind, kochen wir gerne auch selbst. Dabei versuchen wir auch meistens landestypische Gerichte zuzubereiten. In Kroatien gab es daher auch des Öfteren Duvic Reis und auch gerne mal Cevapcici. Aber auch selbst gegrillte Calamari und gegrilltes Gemüse standen auf dem Speiseplan.

Tauchen rund um den Kornati Nationalpark

Der nächste Morgen startete wieder mit strahlendem Sonnenschein. Von den Wellen und dem Geruch von Salzwasser wachten wir auf und machten uns fertig für unsere erste von drei Tauchausfahrten.
Die Laune war gut, das Wasser war eisig kalt. Der erste Tauchgang ging am Tauchplatz Ljuta in ca. 23m Meter Tiefe und dauerte etwa 37 Minuten. Dabei betrug die Minimaltemperatur gerade mal 17.6 Grad. Der Neoprenanzug war zwar 7mm dick, trotzdem war es sehr frisch. Besonders die Finger wurden schnell kalt.
Auch der zweite Tauchplatz war nicht wärmer. Wir konnten in etwa 28 Meter Tiefe ein gesunkenes, deutsches Bomberflugzeug bestaunen. Die sogenannte „Stuka“ verunglückte zwar bereits im Jahre 1941, gefunden wurde sie allerdings erst im September 2014. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, befindet sich der Motor nicht mehr an der dafür vorgesehenen Stelle. Jahre vor der Entdeckung wurde er beim Fischen von einem Netz herausgerissen. Nach der Entdeckung der Stuka wurde der Motor 10 Meter vom Flugzeug entfernt wieder platziert.
Überglücklich und noch etwas aufgeregt fuhren wir mit dem Schnellboot zurück zur Tauchschule. Es ist einfach jedes Mal ein so tolles Gefühl, wenn man vom Tauchen noch voller Euphorie ist und einem der Fahrtwind durch die nassen Haare weht.
An Land angekommen spritzen wir unsere Ausrüstung mit Süßwasser ab, räumten alles zusammen für den nächsten Tag und schlenderten anschließend wieder zu unserer Eisdiele. Danach ging es zurück zum Campingplatz, wo wir den Mittag wieder im Wasser mit und ohne SUP verbrachten.

Die Taucher unter euch kennen sicher das Gefühl, wenn man zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder unter Wasser war: Man kann es kaum erwarten zu den nächsten Tauchgängen aufzubrechen. Und so ging es auch uns an diesem Abend. Erschöpft vom Tauchen, aber voller Vorfreude auf den nächsten Tag, fielen wir wieder ins Bett. Am nächsten Tag waren wir für das Vormittagsboot eingeteilt. Um 8 Uhr sollten wir bereits an der Tauschule sein. Noch etwas müde, frühstückten wir schnell und machten uns direkt auf den Weg zur Tauchschule. Spätestens nach dem 15 minütigen Fußmarsch waren wir wach und gespannt was uns die Unterwasserwelt heute zu bieten hatte.

Unsere Tauchgänge führten zu Kaprije und Kukuljari. Mit 17,6C° und 18C° war die Wassertemperatur zu mindestens etwas wärmer als bei unserem letzten Tauchgang bei der „Stuka“.
Die Tauchgänge dauerten wieder etwa eine halbe Stunde und gingen auf maximal 29 Meter Tiefe. Dieses Mal hatten wir das Glück 2 Oktopusse zu sehen. Sie waren jeweils so gut im Sand getarnt, dass wir Sie ohne unseren Tauchguide gar nicht entdeckt hätten. Zum ersten Mal sahen wir hier auch ein paar kleine Fischschwärme. Allgemein haben wir festgestellt, dass die Fisch-Vielfalt aber auch die Population in Kroatien leider sehr gering ist.

Bei unserer letzten Tauchausfahrt am Tag darauf ging es für uns schließlich noch in den Kornati Nationalpark. Bei diesen beiden Tauchgängen machten wir eine völlig neue Erfahrung: Unter Wasser bildeten die Felsen einen Überhang. Wir tauchten jeweils unterhalb des Überhangs, wo man direkt merkte, dass die Sonne nicht mehr durchdringen konnte. Ohne Taschenlampe wären wir hier völlig aufgeschmissen gewesen. Wir tauchten an den Felswänden entlang und sahen zahlreiche bunte Schwämme und Korallen. Auch wunderschöne Seesterne hatten sich hier an die Wände geschmiegt.

Wie auch bereits in Thailand hat uns das Tauchen wieder großen Spaß bereitet. Wir fanden es etwas schade, dass man in Summe recht wenig Fische gesehen hat, dafür haben wir jedoch unseren Navigationssinn unter Wasser etwas ausgebaut und auch die Korallen und Seesterne waren toll anzuschauen.
Schlussendlich haben wir noch festgestellt, dass wir das Tauchen in wärmeren Gewässern durchaus komfortabler finden aber die Tauchschule können wir euch auf jeden Fall wärmstens weiter empfehlen

Als unsere Tauchausfahrten zu Ende gingen, wurde uns auch klar, dass es langsam an der Zeit war die Heimreise anzutreten. Wir verbrachten einen letzten Tag auf Murter mit Schnorcheln, SUP’en und einfach nur entspannen. Mittags spazierten wir noch in die Ortschaft Betina die etwa eine halbe Stunde fußläufig entfernt war. Bis auf ein paar schöne Häuser und Gassen, so wie den Hafen, gab es nicht besonders viel zu sehen. Daher entschieden wir uns in einer Bar etwas zu trinken und anschließend zurück zu laufen.

Zavratnica Bucht

Am 18. Juli fuhren wir wieder in Richtung Norden. Wir erinnerten uns, dass uns auf dem ersten Campingplatz die Zavratnica Bucht in Jablanac empfohlen wurde und entschieden uns kurzer Hand, dort noch einen Schnorchel-Stopp einzulegen. Die Bucht steht unter Naturschutz und obendrein kann man beim Schnorcheln das Wrack eines deutschen Ladungsboots aus dem 2. Weltkrieg bestaunen. Da die Bucht nicht besonders tief ist, ist das auch beim Schnorcheln problemlos möglich.
Unser Fahrziel an diesem Tag war ein Campingplatz direkt an der Küstenstraße in Senj. Hier verbrachten wir schon 2014 unsere letzte Nacht in Kroatien und so wollten wir es auch dieses mal wieder tun. Ehrlich gesagt hatten wir den Campingplatz deutlich besser in Erinnerung, als er tatsächlich war aber in 6 Jahren kann ja auch so einiges passieren. Leider waren die Waschräume weder hell noch besonders sauber. Da es aber nur für eine Nacht war, war es nicht ganz so tragisch. Das Essen im dazugehörigen Restaurant war dafür umso besser. Und so genossen wir einen letzten Sonnenuntergang am Meer bei einem frisch gezapften Bierchen und leckerer kroatischer Küche.

Heimfahrt

Damit die Fahrt nach Hause nicht zu lange ist, legten wir auch dieses Mal wieder einen Stopp bei unseren Freunden am Ossiacher See ein und packten dort noch ein letztes Mal unser SUP aus. Inzwischen waren wir darauf so sicher, dass wir damit gefühlt ein mal um den ganzen See hätten paddeln können.

Ein schöner Urlaub ging wie immer viel zu schnell zu Ende. Obwohl wir anfangs sehr frustriert darüber waren, dass wir in diesem Jahr den Kungsleden aussetzen müssen, waren wir am Ende unserer Kroatien Reise sehr glücklich. Denn trotz Corona hatten wir die Möglichkeit einen entspannten Urlaub am Meer genießen zu können.